Du betreibst einen Luftentfeuchter oder kümmerst dich um Heizungs-, Lüftungs- oder Klimaanlagen? Dann kennst du das Problem: Kalk setzt sich auf Wärmetauschern und Kondensflächen ab. Das führt zu spürbaren Nachteilen. Die Wärmeübertragung sinkt. Geräte arbeiten weniger effizient. Der Energieverbrauch steigt. Ablagerungen können Korrosion fördern. In feuchten Milieus bilden sich zusätzlich Biofilme mit Schimmel und Bakterien. Das beeinträchtigt die Hygiene und kann zu Gerüchen führen. Verstopfte Ablaufkanäle oder beeinträchtigte Lamellen führen außerdem zu Ausfällen und teuren Reparaturen.
Dieser Artikel zeigt dir, wie du Wärmetauscher und Kondensflächen richtig entkalkst. Du lernst, wie sich Kalk auf Leistung und Lebensdauer auswirkt. Du bekommst praktikable Methoden erklärt. Dazu gehören mechanische Reinigungen und chemische Entkalker. Ich nenne passende Werkzeuge und typische Reinigungsmedien. Du erfährst, wie oft Reinigung nötig ist und wie du Folgeschäden vermeidest. Am Ende steht weniger Energieverbrauch und eine längere Lebensdauer deiner Geräte.
Im folgenden Abschnitt gehen wir Schritt für Schritt vor. Zuerst klären wir die Grundlagen von Kalkbildung. Danach folgen konkrete Reinigungsanleitungen für verschiedene Gerätetypen. Die komplette Anleitung enthält auch Sicherheitshinweise und Routinen für die Wartung.
Warum Kalk entsteht und was er bewirkt
Wie Kalkanlagerungen entstehen
Kalk entsteht, weil normales Leitungswasser gelöste Mineralien enthält. Vor allem Calcium- und Magnesiumionen sind verantwortlich. Wenn Wasser verdunstet oder sich abkühlt, verändern sich die Löslichkeitsverhältnisse. Dann fällt Calciumcarbonat aus und bleibt als feste Schicht zurück. Das passiert beim Erhitzen von Wasser. Es passiert aber auch an Kondensflächen. Dort bildet sich zuerst Tauwasser. Wenn dieses Wasser wieder verdunstet oder dünne Filme trocknen, bleiben Mineralien als Rückstand übrig. Die Neigung zur Ablagerung steigt mit der Wasserhärte. Hartes Wasser liefert mehr Material für feste Beläge.
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Typische Werkstoffe von Wärmetauschern
Wärmetauscher bestehen oft aus Kupfer, Aluminium oder Edelstahl. Kupfer und Aluminium leiten Wärme sehr gut. Sie sind empfindlich gegenüber mechanischer Beschädigung bei der Reinigung. Edelstahl ist korrosionsbeständiger, aber thermisch schlechter als Kupfer. Jede Oberfläche bindet Kalk unterschiedlich stark. Dünne Lamellen aus Aluminium verschmutzen schneller und sind schwerer mechanisch zu bearbeiten. Entscheidend ist die Materialpaarung für die Wahl von Reinigungsmethoden und Chemikalien.
Physikalische und chemische Auswirkungen von Kalk
Kalk hat deutlich schlechtere Wärmeleitfähigkeit als Metall. Schon wenige Zehntel Millimeter Belag erhöhen den Wärmewiderstand. Das reduziert den Wirkungsgrad des Wärmetauschers. Außerdem verengt Kalk die freien Querschnitte. Das erhöht den Strömungswiderstand und verringert den Volumenstrom von Luft oder Wasser. In praktischen Worten heißt das: Das Gerät arbeitet länger oder intensiver, um die gleiche Leistung zu bringen. Kalkpartikel können außerdem Lamellen verbiegen oder die Oberfläche rau machen. Rauere Flächen fördern die Ablagerung weiterer Schmutzstoffe und Biofilme.
Langfristige Folgen unbehandelter Ablagerungen
Unbehandelt führt Kalk zu mehreren Problemen. Der Energieverbrauch steigt. Die Temperaturdifferenzen am Wärmetauscher ändern sich. Komponenten altern schneller und fallen eher aus. Unter Ablagerungen entstehen Zonen mit feuchtem Milieu. Dort können sich Bakterien und Schimmel ansiedeln. Das ist ein hygienisches Risiko, vor allem in Lüftungs- oder Klimageräten. Kalk kann auch zu lokalisierten Korrosionsschäden führen. Besonders gefährlich ist Korrosion unter Ablagerung. Sie zeigt sich oft erst, wenn ein Leck entsteht.
Warum dieses Basiswissen wichtig ist
Wenn du verstehst, wie Kalk entsteht und wirkt, kannst du die richtige Reinigungsmethode wählen. Du weißt, welche Werkstoffe besondere Vorsicht brauchen. Du kannst auch die richtige Reinigungshäufigkeit und Sicherheitsmaßnahmen ableiten. Dieses Wissen legt die Grundlage für effektives und schonendes Entkalken.
Vergleich gängiger Entkalkungsmethoden
Bevor du reinigst, lohnt sich ein Überblick. Übliche Verfahren sind mechanische Reinigung, Zitronensäure- oder Zitratlösungen, Essigsäure (Haushaltsessig), phosphor- oder sulfaminsäurebasierte Entkalker, professionelle chemische Umlaufreinigung und Ultraschall oder Hochdruckverfahren. Jede Methode hat Stärken und Grenzen. Entscheidend sind die Materialart, die Dicke der Ablagerung, die Zugänglichkeit und Sicherheitsanforderungen. Mechanik ist simpel, aber riskant an dünnen Lamellen. Zitronensäure ist mild und umweltfreundlich, aber langsamer. Essig wirkt, riecht stark und kann bei Metallen problematisch sein. Phosphor- und Sulfaminsäure lösen hartnäckigen Kalk schnell, benötigen aber Korrosionsinhibitoren und Schutzmaßnahmen. Die professionelle Umlaufreinigung erlaubt kontrollierte Behandlungen in geschlossenen Systemen. Ultraschall eignet sich für ausbaubare Teile. In der Tabelle unten findest du die Kerndaten im Vergleich. Lies die Spalten so: Erst steht die Methode. Dann folgt, wie gut sie Kalk löst. Es folgt die Verträglichkeit zu Materialien, der Aufwand, Sicherheitsaspekte und typische Kosten oder Anwendungsgebiete.
Wie die Tabelle zu lesen ist: Kompakte Einträge geben typische Werte und Hinweise. Materialverträglichkeit nennt übliche Werkstoffe wie Kupfer, Aluminium, Edelstahl. Aufwand beschreibt Zeit und handwerklichen Aufwand. Sicherheitsaspekte weisen auf persönliche Schutzausrüstung und Entsorgung hin.
| Methode |
Wirkungsgrad bei Kalk |
Materialverträglichkeit |
Aufwand |
Sicherheitsaspekte |
Typische Kosten / Anwendungsgebiete |
Mechanische Reinigung
(Bürsten, Schaber, Druckluft) |
Gut bei lockeren Belägen. Schlechter bei stark verbackenem Kalk. |
Schonend bei robusten Teilen. Riskant für dünne Aluminiumlamellen oder beschichtete Flächen. |
Niedrig bis mittel. Zeitintensiv bei großflächigen Bauteilen. |
Schutzbrille, Handschuhe. Staub- und Partikelkontrolle nötig. |
Gering (Werkzeuge). Gut bei leicht zugänglichen Wärmetauschern und grober Vorreinigung. |
Zitronensäure (Citrat)
(Zitronensäurelösungen) |
Mittel. Wirksam bei dünnen bis mittelstarken Ablagerungen. |
Gut für Kupfer, Edelstahl, viele Kunststoffe. Schonender für Aluminium als starke Mineral Säuren. |
Niedrig bis mittel. Einwirkzeit nötig. |
Handschuhe, Schutzbrille. Biologisch besser abbaubar. |
Gering bis mittel (Chemikalien ~€10–50). Ideal für Privatgeräte und schonende Routinepflege. |
Essigsäure (Acetat)
(Haushaltsessig oder Essigsäurelösungen) |
Niedrig bis mittel. Langsamer als Zitronensäure. |
Prinzipiell wirksam, aber aggressive Langzeitwirkung auf manche Metalle. Vorsicht bei Aluminium. |
Niedrig. Einfach anzuwenden, aber Geruch und Dämpfe. |
Belästigende Dämpfe. Handschuhe, gute Belüftung erforderlich. |
Gering. Geeignet für kleine, nicht-kritische Bereiche. Nicht erste Wahl bei technischen Anlagen. |
Phosphorsäure
(H3PO4-haltige Entkalker) |
Hoch. Effektiv gegen starke Kalkkrusten. |
Gut für viele Metalle mit geeigneten Korrosionsinhibitoren. Vorsicht bei Aluminium ohne Inhibitor. |
Mittel. Einwirkzeit und gegebenenfalls Neutralisation nötig. |
Korrosiv. Handschuhe, Schutzbrille, Atemschutz bei Sprühnebel. Neutralisationspflichtig vor Entsorgung. |
Mittel (Chemikalien €20–100). Oft in gewerblichen und industriellen Anwendungen. |
Sulfaminsäure
(NH2SO3H) |
Hoch. Schnell bei mineralischen Ablagerungen. |
Gute Verträglichkeit mit vielen Metallen bei kontrollierter Anwendung. Inhibitoren empfohlen. |
Mittel. Konzentration und Zeit beachten. |
Stark reizend/korrosiv. PPE nötig. Neutralisation und fachgerechte Entsorgung. |
Mittel. Gebräuchlich in SHK und gewerblichen Entkalkerprodukten. |
Professionelle chemische Umlaufreinigung
(inhaltlich: Säuren + Inhibitoren + Chelatoren) |
Sehr hoch. Löst auch stark verbackene Beläge in Rohrbündeln. |
Hoch, wenn korrekt eingestellt. Inhibitoren schützen Material. |
Hoch. Planung, Rückspülung, Neutralisation, Messtechnik notwendig. |
Fachpersonal erforderlich. Abwasserbehandlung nötig. |
Höher (Service ab ~€300 je nach System). Geeignet für Heizsysteme, große Lüftungsanlagen und industrielle Wärmetauscher. |
Ultraschall / Hochdruckreinigung
(Ultraschallbäder, Wasserhochdruck) |
Sehr hoch für ausbaubare Teile. Hochdruck löst mechanisch Beläge. |
Sehr gut für Metallteile. Vorsicht bei feinen Lamellen gegen Verformung. |
Mittel bis hoch. Teile müssen ausgebaut werden. Geräte nötig. |
Lärmschutz, Spritzschutz. Hochdruck birgt Verletzungsrisiko. |
Mittel bis hoch (Werkstattservice oder Anschaffung). Gut für Ventilatoren, Lamellenpakete und ausbaubare Platten. |
Kurzes Fazit
Für leichte Ablagerungen und regelmäßige Pflege ist Zitronensäure oft die beste Wahl. Sie ist wirksam und vergleichsweise schonend. Wenn Kalk stärker ist, sind Sulfaminsäure oder Phosphorsäure schneller, aber sie erfordern Schutzmaßnahmen und Inhibitoren. Mechanik hilft bei losen Belägen und als Vorbehandlung. Ultraschall oder Hochdruck sind ideal für ausbaubare Teile. Bei großflächigen oder schwer zugänglichen Systemen lohnen sich professionelle Umlaufreinigungen. Wähle Methode nach Material, Ablagerungsgrad und Sicherheitsmöglichkeiten. In jedem Fall gilt: Schutzmaßnahmen und korrekte Entsorgung sind Pflicht.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum sicheren Entkalken
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Schritt 1: Gerät abschalten und Strom trennen
Schalte das Gerät vollständig aus. Ziehe den Netzstecker oder trenne die Stromzufuhr am Sicherungskasten. Arbeite niemals an elektrischen Teilen, solange noch Spannung anliegt.
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Schritt 2: Arbeitsplatz vorbereiten
Sorge für gute Belüftung. Lege saugfähige Unterlagen und Auffangbehälter bereit. Trage Schutzhandschuhe aus Nitril, Schutzbrille und eine säurebeständige Schürze. Bei starken Säuredämpfen Atemschutz mit passenden Filtern verwenden. Stelle Eimer, Messbecher, pH-Streifen und frisches Wasser bereit.
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Schritt 3: Sichtkontrolle und Dokumentation
Schau dir Wärmetauscher und Kondensflächen genau an. Fotografiere stark verschmutzte Stellen. Notiere Material (Kupfer, Aluminium, Edelstahl). Das hilft bei Auswahl der Methode.
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Schritt 4: Demontage falls nötig
Entferne Abdeckungen und zugängliche Teile vorsichtig. Markiere Schläuche und Schrauben. Kleinere Lamellenpakete oder Platten können zum gründlichen Reinigen ausgebaut werden. Bei Unsicherheit Fotos machen und Herstellerhinweise beachten.
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Schritt 5: Grobreinigung
Entferne losen Schmutz mit einer weichen Bürste oder Druckluft. Bei Lamellen verwende spezielle Lamellenbürsten oder einen weichen Kunststoffschaber. Vermeide Metallbürsten an empfindlichen Aluminiumflächen.
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Schritt 6: Reinigungsmittel auswählen
Wähle je nach Material: Für schonende Routinereinigung Zitronensäurelösung 5–10 Prozent. Für hartnäckigen Kalk bevorzugt Sulfaminsäure 5–10 Prozent oder Phosphorsäure-haltige Produkte. Bei Aluminium nicht ohne Inhibitoren aggressive Mineral säuren nutzen. Folge immer den Angaben des Herstellers des Reinigungsmittels.
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Schritt 7: Lösung anmischen
Löse das Pulver in Wasser. Gib zuerst Wasser in den Behälter und rühre die Säure langsam ein. Nie Wasser in konzentrierte Säure gießen. Beschrifte Gefäße. Arbeite mit Kunststoff- oder säurebeständigen Behältern. Stelle die Temperatur mäßig warm ein, wenn empfohlen. Erwärmen beschleunigt die Reaktion, aber nicht kochen.
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Schritt 8: Einwirkzeit und Anwendung
Trage die Lösung auf oder lasse sie zirkulieren. Bei Zitronensäure reichen oft 30–60 Minuten. Bei Sulfaminsäure oder Phosphorsäure können 15–60 Minuten genügen. Beobachte die Wirkung. Bei starker Ablagerung wiederholen oder Kombination aus Chemie und sanfter Mechanik einsetzen.
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Schritt 9: Neutralisation und Spülen
Nach der Behandlung neutralisiere Reste. Kleinere Säurereste neutralisierst du langsam mit Natriumbikarbonat (Natron) bis pH etwa 7. Spüle intensiv mit klarem Wasser nach, bis pH-neutral. Verwende pH-Streifen zur Kontrolle. Sammle stark verschmutztes Abwasser separat.
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Schritt 10: Trocknen
Trockne die Bauteile mit Druckluft oder lasse sie an der Luft trocknen. Achte darauf, dass keine Feuchtefallen zurückbleiben. Vollständiges Trocknen verhindert Neubildung von Belägen und Korrosion.
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Schritt 11: Wiedermontage und Funktionskontrolle
Baue alle Teile wieder ein. Ziehe Verbindungen handfest nach. Schalte das Gerät ein und überprüfe auf Dichtigkeit und ordnungsgemäße Funktion. Messe bei Bedarf Temperatur- oder Druckwerte, um Leistungsverbesserung zu bestätigen.
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Schritt 12: Entsorgung und Dokumentation
Konzentrierte Säurereste und kontaminiertes Abwasser sind Sondermüll. Kleinmengen neutralisierten Abwassers kannst du oft mit viel Wasser und nach örtlichen Vorschriften entsorgen. Im Zweifel Entsorgungsbetrieb oder Hersteller kontaktieren. Notiere Datum, Methode und Beobachtungen im Wartungsprotokoll.
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Schritt 13: Vorbeugung
Reduziere zukünftige Ablagerungen durch regelmäßige Kontrollen. Verwende bei Wasserkreisläufen Wasseraufbereitung und Inhibitoren. Lege Reinigungsintervalle je nach Härtegrad fest.
Wichtige Hinweise und Alternativen
Bei empfindlichen Aluminiumlamellen vermeide starke Säuren. Nutze stattdessen Zitronensäure oder mechanische Feinreinigung. Für eingebettete Rohrbündel ist eine professionelle Umlaufreinigung oft sicherer. Mische niemals Reinigungsmittel. Vermeide Kontakt mit Chlorbleiche. Bei Unsicherheit Hersteller oder Fachbetrieb hinzuziehen.
Sicherheits- und Warnhinweise
Hauptgefahren
Kalkentferner und mineralische Säuren können ätzend sein. Dämpfe reizen Augen und Atemwege. Ungeschützte Haut kann Verätzungen erleiden. Es besteht die Gefahr von Kurzschlüssen, wenn Flüssigkeit in elektrische Bauteile gelangt. Falsche Chemikalien oder Konzentrationen können Metalloberflächen schädigen. Unsachgemäße Entsorgung belastet Gewässer und Böden.
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Unbedingt beachten
- Strom abschalten: Vor Arbeiten immer Gerät spannungsfrei schalten und wenn möglich am Sicherungskasten trennen. Elektrische Verriegelungen sichern.
- Geeignete Schutzausrüstung tragen: Nitrilhandschuhe, Schutzbrille oder Gesichtsschutz, säurebeständige Schürze und festes Schuhwerk. Bei Dämpfen Atemschutz mit geeignetem Säurefilter verwenden.
- Für gute Belüftung sorgen: Fenster öffnen oder Absaugung verwenden. Arbeite nicht in engen, unbelüfteten Schächten ohne Atemschutz.
- Materialverträglichkeit prüfen: Test an unauffälliger Stelle machen. Beachte Herstellerangaben von Wärmetauscher und Reinigungsmittel.
- Nie Chemikalien mischen: Besonders nicht mit Bleichmitteln. Gefährliche Reaktionen und giftige Gase können entstehen.
- Reste und Abwasser fachgerecht entsorgen: Konzentrierte Säuren nicht in den Kanal. Neutralisieren und gemäß lokaler Vorschriften als Sondermüll abgeben.
Hinweise für Heimwerker und Betreiber
Als Heimwerker kannst du Routineentkalkung mit milden Mitteln wie Citrat ohne großen Aufwand durchführen. Arbeite vorsichtig und dokumentiere Befunde. Als Betreiber oder Techniker triffst du auf größere Systeme und höhere Risiken. Verwende geeignete Messequipment und halte Prüfvorschriften ein. Bei Unsicherheit den Hersteller konsultieren.
Wann ein Fachbetrieb nötig ist
Ziehe einen Fachbetrieb hinzu, wenn Komponenten schwer zugänglich sind, wenn starke Säuren oder Umlaufreinigungen nötig sind, bei großem Volumen an kontaminiertem Abwasser oder wenn elektrische Anlagenteile betroffen sind. Hole professionelle Hilfe auch bei Korrosionsverdacht unter Ablagerungen oder wenn die Anlage wirtschaftlich bedeutend ist.
Wichtig: Wenn du dir unsicher bist, unterlasse die Behandlung. Fachberatung vermeidet Gesundheitsschäden und Folgekosten.
Praktische Pflege- und Wartungstipps
Regelmäßige Sichtprüfung
Führe alle drei bis sechs Monate eine Sichtprüfung der Wärmetauscher und Kondensflächen durch. Achte auf weiße Ablagerungen, Verfärbungen und feuchte Stellen. Frühe Erkennung verhindert größere Ablagerungen und teure Eingriffe.
Wasserhärte prüfen
Prüfe regelmäßig die Wasserhärte in Kreisläufen mit Wasserkontakt. Bei hartem Wasser reduziere Kalkbildung durch Enthärtung oder Dosierung von Inhibitoren. Kleine Maßnahmen senken den Aufwand für spätere Entkalkungen deutlich.
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Filter und Vorbehandlung
Setze Feinfilter und magnetische Schlammabscheider ein, wo möglich. Filter halten Partikel zurück, die als Keim für Beläge dienen. Eine einfache Filterwartung kann die Lebensdauer der Anlage deutlich verlängern.
Sorgfalt nach der Reinigung
Spüle nach jeder chemischen Behandlung gründlich mit sauberem Wasser nach und neutralisiere Reste. Trockne die Komponenten sorgfältig mit Druckluft oder trockener Luftzufuhr. So verhinderst du Restfeuchte und neue Ablagerungen.
Dokumentierte Wartungsintervalle
Lege ein Wartungsprotokoll an und notiere Maßnahmen, Mittel und Ergebnisse. So erkennst du Verschlechterungen früh und kannst Intervalle anpassen. Eine lückenlose Dokumentation erleichtert auch Gespräche mit Servicedienstleistern.
Vorbeugende Betriebsführung
Sorge für gleichmäßigen Durchfluss und vermeide stehende Wasserzonen. Stabiler Betrieb reduziert Kalkbildung und Korrosionsrisiken. Kleine Änderungen im Betriebsablauf zahlen sich durch geringeren Energieverbrauch und längere Lebensdauer aus.
Kurzer Vorher/Nachher-Vergleich
Vorher: höhere Laufzeiten, mehr Energieverbrauch und schlechtere Hygiene. Nachher: stabilere Leistung, niedrigere Kosten und weniger Risiko für Ausfälle.
Häufige Fragen zum Entkalken
Wie oft muss ich entkalken?
Das hängt von Wasserhärte, Nutzung und Gerätetyp ab. Prüfe Wärmetauscher alle drei bis sechs Monate visuell. Bei hartem Wasser oder hoher Belastung kann monatliche Kontrolle nötig sein. Eine Jahresreinigung ist ein guter Ausgangswert für viele Anlagen.
Welche Mittel sind materialschonend?
Zitronensäurelösungen oder Citrate sind in vielen Fällen schonend und biologisch abbaubar. Sie lösen dünne bis mittlere Beläge ohne starke Metallangriffe. Bei empfindlichen Materialien wie ungeschütztem Aluminium wähle besonders milde Konzentrationen und teste an einer kleinen Stelle. Beachte immer Herstellerangaben zum Material.
Kann ich Essig verwenden?
Haushaltsessig wirkt gegen Kalk, ist aber langsamer und kann stark riechen. Bei kurzen Anwendungen an kleinen, unkritischen Teilen ist Essig eine Option. Bei technischen Anlagen, Aluminium oder größeren Systemen ist Essig nicht die erste Wahl. Spüle anschließend gründlich, um Korrosionsrisiken zu vermeiden.
Wann muss ich einen Profi beauftragen?
Ein Fachbetrieb ist ratsam bei schwer zugänglichen Wärmetauschern, großen Systemen oder wenn starke Säuren nötig sind. Ziehe Profis hinzu, wenn elektrische Bauteile betroffen sind oder die Anlage unter Garantie steht. Bei Korrosionsverdacht unter Ablagerungen solltest du ebenfalls Fachpersonal holen.
Wie entsorge ich benutzte Reinigungsflüssigkeiten?
Neutralisiere Säurereste vorsichtig mit Natriumbikarbonat bis pH etwa 7 und prüfe mit pH-Streifen. Kleinmengen neutralisierten Wassers dürfen je nach lokalen Vorschriften in den Abfluss, frage im Zweifel bei der Kommune nach. Konzentrierte oder mit Metallpartikeln belastete Flüssigkeiten müssen als Sondermüll behandelt und an Sammelstellen abgegeben werden.
